見解一
認識水質 PH、GH、KH、TDS 之定義及重要性
【PH之定義】：
ph的意思~P是小寫代表「這個」的意思，而Ｈ是指氫離子(H+)。ph之實際意義乃「氫離子濃度的負對數值」，廣義的說法就是「酸鹼度」。
酸→在水中溶解時會與水反應來增加其H+比例的物質。如硫酸、硝酸等與鹼性相反，遇鹼即中和而變成鹽及水。
鹼→在水中溶解時會與水反應來增加其OH-比例的物質。像是所含的一種質料，成份如碳酸鈉，性滑味鹹，也跟酸相反，凡是化合物的水溶液有氫氧根離子存在。
因此水溶液是呈酸性或鹼性，完全由溶液中H+ 與OH-的相對含量來決定：
OH- ＝H+時呈中性(ph＝7)；
OH-＞H+時呈鹼性(ph＞7)；
OH-＜H+時呈酸性(ph＜7)。
【GH硬度略義】：
我們所說的水的硬度是指「鈣與鎂」離子的總濃度又可分為鈣硬度及鎂硬度。兩者之合稱『總硬度』簡稱「硬度」，是以水中的含有多少硬度(多價)金屬離子。通常以碳酸鈣(CaCO3)所表示，但它也包含了：鎂、鈣、鐵…等濃度。
【德國硬度-dH之定義】
主要是台灣地區的水質資訊受到德國的影響十分深遠，並其引用之故。硬度通常是指溶於水中的主要鈣、鎂等化合物的含量。
硬度有多種表示法，惟水族界多使用德國硬度也就是以氧化鈣(CaO)的當量來表示溶於定量水中所有可溶性鈣和鎂鹽。
德國硬度是以氧化鈣(CaO)來計算，與「碳酸鹽硬度」無關，也不能稱為「氧化鈣硬度」。100毫升水含有氧化鈣當量為一毫克，記1度gh 或1dh ，而勿稱碳酸鹽硬度或氧化鈣硬度，德國硬度是以氧化鈣來計算的8度gh以下即為軟水。
【碳酸鹽硬度】
碳酸鹽硬度是以溶於定量水中所有可溶性多價金屬離子，如鈣與鎂的含量方法並以碳酸鈣(CaCO3)當量來計算，為國際通用的方法，它通常是以每百萬份水中含多少份碳酸鈣，並以「度」或「ppm」為單位；例：每升水中含100mg的碳酸鈣，則其碳酸鹽硬度為100度或100ppm。
碳酸鹽硬度又可分：暫時硬度 & 永久硬度：
1.暫時硬度→指定量水中鈣與鎂鹽的酸式，經煮沸後變成的不溶性的碳酸鹽沉澱析出，乾燥後其重量換算每公升含多少毫克碳酸鈣。
2.永久硬度→ 指定水中鈣與鎂鹽不能經煮沸後使其沉澱析出，必須添加過量可溶性碳酸鹽；例：碳酸鈉於水中使變成不溶性的鈣與鎂的碳酸鹽沉澱析出，乾燥後其重量換算每公升含多少毫克碳酸鈣。
德國硬度=碳酸鹽硬度x0.056，例：
坦魚適合的硬度：
碳酸鹽硬度230~339ppm= 德國硬度13~18dh
龍魚：
碳酸鹽硬度 89~159ppm = 德國硬度 4~ 8dh
【KH硬度之定義】：
KH 是以 陰離子~碳酸氫根(HCO3-)當量來計算，可用於表示水中的HCO3-的濃度。
應該稱為碳酸氫根或碳酸氫鹽，非碳酸根，但可另稱為「碳酸硬度」或「碳酸氫根(鹽)硬度」(多了個氫字)。
可是須記得KH硬度不是碳酸鹽硬度；KH重要性是因為與PH有著緩衝關係(指水中碳酸氫根濃度)，也就是仰制酸降。當水中硬度含＜暫時硬度＞越多時，KH值也會相對跟著提高。「酸水」製法→緩緩加入降酸劑(無機酸)，得連續使用直到破除kh緩衝值；或使用可同時軟水兼酸化水質的氫型樹酯。
「軟水」製法→以鈉型軟水樹酯、綠酯棉運用離子交換功能吸附鈣、鎂離子；利用RO水去稀釋自來水；水草的同化作用(除了氮、鉀、磷三項主肥，其它元素亦是水草所需)；使用『有機酸』(黑水、欖仁葉、泥碳土、草泥丸)與鈣、鎂離子形成螫合物沉澱以軟化水質。
「鹼水」製法→加入碳酸鈉、碳酸鈣(碳酸根離子能與H2O產生OH-離子使水中的OH-濃度增加)。
「硬水」製法→加入珊瑚砂(本質是碳酸鈣)，在高含CO2的水中呈緩溶液，可徐徐溶解於水中形成碳酸氫鈣(CaHCO3)，使水的GH-KH同時上升。
【TDS值之義】：
TDS (total dissolved solids) 表示在水中溶解的固體物質總量（包括溶解性碳酸氫離子、氯鹽、硫酸鹽、鈣、鎂、鈉與鉀等；揮發及非揮發性固體），可以TDS筆（水質檢測筆）來測量。
0-89ppm(μs)→強軟水0-4dh
90-159ppm→軟水5-8dh
160-229ppm→適度硬水9-12dh
230-339ppm→中度硬水13-18dh
340-534ppm→硬水19-30dh
大於535ppm→強硬水30dh以上
水質飲用水40ppm(國際nsf標準質)，40ppm以上建議停止飲用。
高雄自來水測過約250ppm；台南約170ppm；RO水約8~20ppm。
若是隨意額外添加任何溶液、鹽巴會超出水源ppm原本質。
1個ppm就是該水溶液中含有1毫克物質之濃度。
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見解二
有時看到很多朋友也將水中硬度有所混淆，有見及此，想利用這篇文章其中一節 [水質] 來說明一下，好讓各位從中了解明白 GH(鈣鎂離子濃度) & KH(碳酸硬度) 的分別，當大家明白了解過後，希望大家都能控制到水質的 KH 和所需的 GH，這對飼育有莫大幫助。
草友tcc曾經說過：
KH=Carbonate Hardness，碳酸硬度，是指水中含 CO3-- 或 HCO3- 之份量，與 Calcium 及 Magnesium 絕對無關，故此若我們想增加 KH 加入蘇打 NaCO3 使其溶於水中成為 Na++ 及 CO3--便可。GH = General Hardness，絕對是指水中含 Ca++ 及 Mg++ 的含量，其他 ion 對 GH 的影響微不足道。
水質 (完美的水質數據是存在的)：
養的初期總有愈養愈少的無力感；該用的也都用了,該加的也都加了,也很順利的持續在抱卵。其總數卻不如預期的增加,而且每星期還是會掛個兩三隻。在毫無頭緒下,某天腦海突然閃過一個訊息, 為什麼每位網友的飼養數量由北向南而遞增 (北軟南硬)？為什麼日本玩家的缸旁都有一大桶一大桶的飼育水 (於是便找了台北縣的自來水,地下水,台北市的自來水,和缸中的飼育水做分析比較當買回GH,KH試劑回家看了說明書之後。終於恍然大悟而有所突破：原來台北市的水太軟太乾淨了，根本不適合養。
水質中最主要的兩項指數為一般硬度(GH)和碳酸鹽硬度(KH) 講到硬度，大家往往會聯想到KH而乎略了GH，想必都是指硬度。其實是不一樣的。
一般硬度(GH)是指水中的鈣鎂離子溶度,而鈣鎂又是養殖需求最高的元素，所以之前在GH=1.5的軟水中養就造成了脫殼不完全,孵化率生存率偏低,死亡原因不明的現像。補品之類的添加劑再怎麼加都失效,換言之就是少鈣。
最適合的一般硬度是在GH=4~6(TDS150~220)之間，碳酸鹽硬度(KH)則和酸鹼值(PH)有互動的關係。我們都知道，有機氮是由排洩物,殘餌和被分解的水草所產生。在缸中造成最大傷害的含氮物質為阿摩尼亞,它會分解成亞硝酸鹽,最後形成硝酸鹽,當水中PH高於7時有毒的阿摩尼亞變會產生,低於7時阿摩尼亞便以無毒的形式存在,阿摩尼亞如長期在缸中超出標準值時，代表著生化過濾系統出現問題，將造成危害。所以最適合的碳酸鹽硬度是在KH=1~2之間,酸鹼值PH=6.2~6.8之間。
最近從日本多個玩家袋中的水拿來分析，結果也跟自己所抓到的數值一樣。
綜合以上論點：
以北部自來水來講，北市自來水PH=7 KH=1.5 GH=1.5 TDS=60
我們只要使用黑土,然後再將GH拉高。就符合了最佳的水質條件了。
但要如何的拉高GH值呢???
我是使用HAGEN(赫根)的GH提升劑，上面寫著礦物質添加液，含有鈣,鉀,鈉等。可促進排卵繁殖,增豔其色彩!(這是化學性的提升法)
如要自然性的提升法，則可用太古海尼原石或麥飯石。不過，量要很大才能有效提升；再者，海泥過量也不太好。
器材：
1. 建議使用兩呎以上的缸子飼養(因為小缸水量少,水質惡化很快)。
2. 過濾器是必需的,最好能使用底部過濾,好清除底沙中的殘餌和排洩物,另外再加裝一組氣動式海棉過濾，增加溶氧量,底沙可採用ADA的Aqua Soil - Amazonia 或是大磯沙,每週換水1/3。
燈光：
燈光對於後天的生長有其一定的影響，紫外線鹵素燈,或12000K的燈管,皆有助於甲殼鈣質的形成,也就是說白色部份會變得較濃較厚白。如果是完全透明的，則不可能再白的回來。只要是還存有白色素在上面，便有可能將其照回白色。
底床：
缸底鋪設底床來培菌和做物理過濾會好一點,畢竟的食物來源70%是攝取於水中的微生物和礦物質 30%才是餌料。所以有個健全的硝化系統和底床來分解有機物將有助於長期繁殖。
餌料方面：
可餵食專用飼料,冷凍赤蟲 (會有帶菌的風險,不建議), 昆布(海帶)或是煮熟的波菜, 波菜是最喜歡吃的食物之一, 約一星期餵1~2次, 如不吃的話,就代表水質起變化,要趕緊換水!
水草和沉木：
沉木綁上默斯置於蝦缸中有助於稚仔的躲藏免受攻擊，另外在脫殼後自身所產生的腥味亦容易遭受同伴的攻擊,所以密植水草和放入適量的流木是必需的。
如何分公母：
這是大家最關心的課題；因為沒有母的就失去了養的樂趣。在養的過程中能看著它一代代的繁延下去才是最大的成就感。基本上可從四個特徵來分辨公或母：以一隻六個月大的成熟體來說，母的腹部較寬圓,幼仔就較不容易看的出來。眼前的四隻觸角,母短公長,這要用相同的個體來做比較,也是最容易分辨的特徵。母由上看背部較圓而兩側會稍為的膨漲,尤其是抱過一次卵的母體會特別明顯。成熟母體頭部後方在燈的照射下有塊黑影，是為卵巢。
魚蝦莫混養：
基本上自然界蝦是魚類的餌,蝦子討厭魚是理所當然的。蝦缸裡頭無魚的話,稚蝦不用擔心被吃掉,脫殼後的蝦子也不會遭受攻擊,所以蝦缸裡單獨飼養蝦子是最安全的!不過因為沒有魚的存在。所以會引發各種其它生物的滋生,例如渦虫,水螅,蝸牛,水藻等。時間久了會引發龐大的數量而影響美觀。一隻隻清除也是蠻麻煩痛苦的事,所以只好利用魚來剋制。對於害虫的驅除，在魚種的選擇上則是一大考驗,較兇的魚自然能有效的驅除害虫,相對的也會強烈的攻擊蝦子。所以要選擇對蝦子沒興趣的魚種而且也不會去吃蝦子所吃剩的人工飼料。因為吃了飼料後就不可能再去吃其它的生物了。換言之，則是要選擇那種嘴巴小,性情溫和,沒有領域性的魚種最適合。(放入驅除害蟲的魚只限於成蝦缸；一般繁殖用的稚缸則不適合。)
如何維持等級之挑選：
在乎等級的人，對於挑選是不可缺少的。高等級的無法100%的來自低等級的親代，但確能100%的來自於高等級的親代。雖然購買高等級的蝦來飼養是較容易維持等級的水準,但是花費不庛。如果要省錢的話，亦可挑選優秀的個體，一代一代的慢慢配種,亦有一番養殖的樂趣。所以要做等級的挑選，一般的挑選就是留下高等級的個體使之交配,讓子代保有高等級的遺傳基因。我的話，是都挑白色部份面積較大且濃厚的個體來配種。至於要如何的配種，第一要能分辨公母，也必需能分辨出高等級和低等級。第二需有兩缸以上，還有"回交"的方式和遺傳基因。參考如下：
CRS=紅晶
BEE=彩紅蜜蜂或黑白蜜蜂
BEE（CRS )=有帶 CRS 遺傳因子的蜜蜂蝦也就是指黑白晶
CRS × CRS ＝100 ％ CRS
BEE × BEE ＝100 ％ BEE
CRS × BEE ＝100 ％ BEE （CRS ）
BEE × BEE（CRS ）＝ 50 ％ BEE 50 ％ BEE （CRS ）
BEE（CRS ） × BEE（CRS ）＝ 25 ％ BEE 50 ％ BEE （CRS ） 25 ％ CRS
CRS × BEE（CRS ）＝ 50 ％ BEE （CRS ） 50 ％ CRS
消化菌：
異營性細菌，一大群細菌的總稱，為好氧性菌，能分解水中的有機物。說明白一點就是能把大便或是殘留的飼料或死體分解。通常廣泛生存於水中不太須要額外添加。
硝化菌：
都叫"消硝"，但二者大大的不同，很多人會搞錯。這也是一大群細菌的總稱，也為好氧性菌，無法分解有機物。也就是無法分解大便或是飼料，而是將水中的氨或亞硝酸分解 (分解為較無毒的物質)。通常這二種物質就是水中的有毒物質，也是水聞起來有腥味或臭味的因素。
光合細菌：
為自營菌，也是一大群細菌的總稱。為厭氧性菌，能在光線充足的地方自行光合作用。能幫助分解水中有機物質，不過因為是厭氧性菌，在大自然中通常存在泥土或氧氣少的地方,
在水族箱中無法長期存在，添加後幾天內就會失去效用。因此必須定期再添加，不屬於水族箱中長存的菌種。
以上三種細菌都是不同的菌，水族箱中以前二者較為重要，也關係者水族箱中菌相平衡的一大因素。
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見解三
GH=水中礦物質指數：
自來水(經曝氣後)GH約略在13~20，蝦適合在GH4~6之間，才會使用RO(逆滲透)水。GH 水之硬度是影響水質基本因素之一，所謂硬度，是指溶解在水中的多價金屬離子的含量 。其中以鈣鎂離子含量佔大部分，因此硬度又分為鈣硬度及鎂硬度。
稱為總硬度(GH) 在國際以鈣的碳酸鹽(CACO3) 的含量來描述GH值1度H相當於17.8PPM的CACO3水中的軟硬度分別:
1.強軟水GH=0~4 2.軟水GH=5~8 3.適度硬水GH=9~12 4.中硬水GH=13~18 5.硬水GH=19~30 6.強硬水GH>30
蝦非常的敏感,它們需要乾淨的水質,絕不能有阿摩尼亞(氨)的存在,這往往是造成它們死亡的主因之一，PH值5.0~8.0 KH值1~6 ,水溫15~28度是其生存條件；另說為PH值6.2~6.8、KH值1~2、GH值4~6、水溫24~26度是其飼養繁殖條件,在水溫25度C時，是孵卵的最適溫度。
高溫下會減低蝦子的壽命,因為溫度每減一度將會增加水中的溶氧量,換言之，在低溫中飼養蝦將有助於壽命的延長。PH值如高於7.5也是會造成即刻的危險,這點也是要注意的。如發現蝦到處浮游是急劇大量換水後,餘氯和ph振盪造成休克或是健康狀況不好時亦會造成此現象，在數小時至數日後便會死亡，因此在換水時要特別小心。
如發現蝦體色變淡，亦是水質開始惡化了，此時要抽底沙清除底床有機物,糞便,再換1/3乾淨的水。在弱酸軟水的條件中，蝦脫殼頻繁生長快色薄；在弱酸硬水的條件中，水晶蝦比較不容易脫殼,生長緩慢色濃。
碳酸鹽硬度(KH)則和酸鹼值(PH)有互動的關係。有機氮由排洩物,殘餌和被分解的水草所產生，在蝦缸中造成最大傷害的含氮物質為阿摩尼亞,它會分解成亞硝酸鹽,最後形成硝酸鹽,當水中PH高於7時有毒的阿摩尼亞變會產生,低於7時阿摹尼亞便以無毒的形式存在,阿摩尼亞如長期在蝦缸中，超出標準值時，代表著生化過濾係統出現問題。將對蝦造成危害。所以最適合的碳酸鹽硬度是在KH=1~2之間,酸鹼值PH=6.2~6.8之間
以下是一般水晶蝦缸量度水質的指標：
PH (酸鹼度) ~ 水晶蝦適合生長於弱酸性的水質環境，即大約是 PH6。
GH (總硬度) ~ 最佳的GH值約 4-6° dH。
KH (碳酸鹽硬度) ~ KH值 1-2° dH之間便是最合適。
NO2 (亞硝酸鹽)及 NO3 (硝酸鹽) ~ 其濃度越少越好，最好是零。
巿面上有各種不同的水質測試工具，如試紙、試劑、測試錶、測試錶及一些綜合測試紙可以一併測試以上各種數據。
PH (酸鹼度)
水晶蝦專用的黑土具有降酸功能，水晶蝦一般在pH7以下的水質均可以正常生存。如果pH值是高於7的狀況下，水晶蝦本體的顏色會變得不明亮；但若PH值低於5的話，水晶蝦殼會變軟導致死亡。
以一般自來水而言，PH值大約介乎7-7.5，所以要運用黑土的降酸功能來降低PH值至合格指標，所以黑土?對是飼養水晶蝦的必備佳品。
GH (總硬度) & KH (碳酸鹽硬度)
GH及KH常水中的硬度, 甲殼類如水晶蝦一般會在1-2個月便要換殼，而小蝦(蝦B) 換殼的次數會更為頻密；
至於換殼是否成功，則在乎GH及KH的數值是否配合，所以 GH及KH 在飼養水晶蝦的角色非常重要。
GH數值過高或過低的情況都會令蝦子因脫殼不成而死亡。
一般自來水的硬度多是 GH 2-3，所以玩家通常會用GH提升液或鈣水來提升GH值至4-6，以配合脫殼所需的水質環境。
NO2 (亞硝酸鹽)及NO3 (硝酸鹽) ~ (硝化系統)
飼養蝦需要一個非常成熟的硝化系統，因為可以將蝦子的排泄物分解成氨等無機物質。
整個硝化系統的過程如下：
糞便--(氨化作用)--銨NH4--(硝化作用<亞硝化細菌>)--亞硝酸鹽NO2--
(硝化作用<硝化細菌>)--硝酸鹽NO3--(同化作用)--水草吸收
其實硝酸鹽是對魚蝦有害的，由於魚類本身可以承收較高濃度的NO3，對牠們的影響較細；
相對地，蝦子對水質要求甚高，所以NO3濃度過高的話，會導致蝦子死亡。
用於飼養蝦的水質，故必需保持NO2及NO3非常低的水平，最好是接近零。
由於蝦會24小時內不斷在覓食及不停地排泄糞便，我們可以經常在蝦缸看見牠們拖著一條長長的糞便，正因蝦子的排泄物是極多，一個完善的硝化系統對飼養/繁殖水晶蝦非常重要。硝化細菌一般是寄存/生存在一些表面凹凸不平的空間，所以我們選用濾材時，要找一些生物定著有效面積 (養菌面積) 較高的濾材，日本 POWER HOUSE 的陶磁濾材便是蝦缸的首選，為它提供的面積非常大，具有微酸性揮發，更能有效地降低水中的PH值。
(改作彙整自：【淺談水族養殖】)
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